Es la luz ámbar con forma de motor, y es la que más inquieta porque no dice qué pasa: puede ser un tapón de gasolina mal cerrado o una avería seria. La clave para decidir qué hacer está en cómo se enciende.
Fija o parpadeando: la diferencia que importa
- Fija y el coche va normal: hay un fallo registrado, pero no es urgente. Puedes seguir circulando con suavidad y pedir cita en el taller esa misma semana.
- Fija y el coche ha perdido fuerza: ha entrado en modo de emergencia para protegerse. Ve directamente al taller, sin autovía ni adelantamientos.
- Parpadeando: el motor está fallando en uno o varios cilindros. Reduce, para en cuanto sea seguro y no sigas. El combustible sin quemar llega al catalizador y puede destruirlo en pocos kilómetros.
Si junto a esta luz se enciende una roja, como la de presión de aceite o la de temperatura, para de inmediato y apaga el motor.
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Las causas más frecuentes
- Tapón del depósito mal cerrado o con la junta rota, en coches de gasolina.
- Sonda lambda, el sensor que mide los gases de escape.
- Bobinas de encendido o bujías, en gasolina: el motor tiembla al ralentí.
- Válvula EGR sucia, sobre todo en diésel de ciudad.
- Caudalímetro, el sensor que mide el aire que entra.
- Filtro de partículas cargado.
- Fuga en un manguito de admisión o del turbo.
- Catalizador con baja eficacia.
- Fallo del sistema de AdBlue, en diésel recientes.
Qué puedes comprobar tú antes de ir
- Cierra bien el tapón del depósito hasta que haga clic. Si era eso, la luz tarda unos días en apagarse.
- Mira el nivel de aceite y el de refrigerante con el motor frío.
- Fíjate en si el coche tiembla, tira menos, gasta más o echa humo. Cuantos más detalles des al taller, antes acierta.
- Recuerda si has repostado en un sitio distinto del habitual justo antes.
Qué hace el taller: la diagnosis
Todos los coches desde principios de siglo tienen una toma de diagnosis a la que se conecta una máquina que lee los códigos de avería guardados. La lectura cuesta entre 30 y 70 € y muchos talleres la descuentan si haces la reparación con ellos.
Hay un matiz importante: el código indica qué circuito ha detectado algo raro, no qué pieza cambiar. Un código de sonda lambda puede deberse a la sonda, a una fuga de aire o a un inyector. Un buen taller usa el código como punto de partida y comprueba antes de sustituir. El que cambia la pieza que nombra el código sin más pruebas acierta la mitad de las veces, y la otra mitad la pagas tú.
Borrar el fallo no es arreglarlo
La máquina permite apagar la luz borrando los códigos. Si la causa sigue ahí, vuelve a encenderse a los pocos días. Pide siempre que te digan qué código salió, qué han comprobado y qué han reparado, y que conste en la factura.
Precios orientativos de las reparaciones habituales
- Bujías: 60 a 150 €.
- Bobina de encendido: 60 a 150 € cada una.
- Sonda lambda: 120 a 300 €.
- Limpieza de válvula EGR: 100 a 250 €; sustituirla, 250 a 600 €.
- Caudalímetro: 120 a 350 €.
- Manguito de admisión o del turbo: 50 a 200 €.
- Catalizador: 400 a 1.500 €.
¿Y la ITV?
Con el testigo de fallo de motor encendido, el resultado de la inspección es desfavorable. Además, en la ITV conectan su propia máquina a la toma de diagnosis y ven los fallos relacionados con emisiones. Borrar los códigos el día anterior no sirve: el coche necesita circular un tiempo para completar sus comprobaciones, y si no las ha completado también se nota.
Lo que sale caro de verdad
Circular meses con la luz encendida porque «el coche va bien». Un fallo pequeño mantenido en el tiempo, como una mezcla incorrecta o un cilindro que falla a ratos, acaba dañando el catalizador o el filtro de partículas, que cuestan diez veces más que la avería original.