Un coche que hace un ruido nuevo te está avisando de algo. Lo difícil es explicarlo en el taller: «hace como un cloc» no ayuda mucho. Esta guía ordena los ruidos por cuándo aparecen, que es justo lo que el mecánico necesita saber, y te dice cuáles pueden esperar y cuáles no.
Antes de ir al taller, apunta tres cosas
- Cuándo suena: al arrancar, al frenar, al girar, en baches, al acelerar o siempre.
- De dónde viene: delante o detrás, izquierda o derecha.
- Si cambia con la velocidad, con las revoluciones del motor o con ninguna de las dos.
Si puedes, grábalo con el móvil. Muchos ruidos desaparecen justo el día que llevas el coche.
Al frenar
- Chirrido agudo: pastillas cerca del final o cristalizadas. Revisa pronto.
- Roce metálico, como de lija sobre hierro: pastillas agotadas. No circules más de lo imprescindible.
- Golpeteo rítmico o vibración: discos alabeados.
- Un «clonc» al empezar a frenar: holgura en la suspensión o pastillas sueltas en la pinza.
Guía de frenos: cuándo cambiar pastillas y discos →
Al girar el volante
- Chasquidos repetidos al girar a tope y acelerar, por ejemplo saliendo de un aparcamiento: junta homocinética del palier. Empieza por un fuelle de goma roto que cuesta poco; si se deja, hay que cambiar el palier.
- Gemido o zumbido al girar en parado: dirección asistida con poco líquido o bomba fatigada.
- Crujido seco al girar despacio: copela del amortiguador o rótula.
En baches y badenes
- Golpe seco: bieletas de la barra estabilizadora, que son baratas, o silentblocks de los brazos de suspensión.
- Rebote y sensación de barco: amortiguadores gastados.
- Crujido como de puerta vieja: gomas de la suspensión resecas.
- Golpe metálico detrás: algo suelto en el maletero, el escape descolgado o un amortiguador trasero.
Ruidos que cambian con la velocidad
- Zumbido grave que crece con la velocidad y cambia al tomar curvas hacia un lado: rodamiento de rueda. No es urgente el primer día, pero empeora y puede llegar a bloquearse.
- Ronroneo constante que no cambia en curvas: neumáticos con desgaste irregular.
- Vibración en el volante a partir de 100 km/h: ruedas sin equilibrar.
- Golpeteo rítmico que se acelera con el coche: un neumático deformado o algo clavado. Para y míralo.
Ruidos que cambian con el motor
- Chirrido al arrancar en frío que desaparece al minuto: correa de accesorios destensada o gastada.
- Silbido al acelerar: fuga en un manguito del turbo o de admisión. Suele ir con pérdida de fuerza.
- Traqueteo metálico al arrancar en frío, durante unos segundos: cadena de distribución estirada o taqués. Hazlo mirar.
- Golpeteo metálico grave que aumenta al acelerar: puede ser grave. Para y comprueba el aceite.
- Tictac suave y regular: inyectores, normal en muchos motores.
- Ronquido fuerte, como de moto: escape roto o suelto.
Al pisar el embrague o cambiar de marcha
- Ruido que aparece al pisar el pedal y desaparece al soltarlo: cojinete de empuje.
- Golpeteo al ralentí que se calla al pisar el embrague: volante bimasa.
- Rascar al meter una marcha: embrague que no desembraga del todo o sincronizados gastados.
Los que obligan a parar
- Golpeteo fuerte del motor con el testigo de aceite encendido.
- Chirrido continuo de frenos con olor a quemado.
- Golpe seco seguido de dirección dura o imprecisa.
- Explosiones en el escape con el motor a tirones.
- Cualquier ruido acompañado de un testigo rojo.
Precios orientativos
- Bieletas de estabilizadora: 60 a 140 €.
- Rodamiento de rueda: 120 a 300 €.
- Fuelle de palier: 80 a 160 €; palier completo, 200 a 450 €.
- Amortiguadores de un eje: 250 a 550 €.
- Correa de accesorios: 60 a 180 €.
- Silentblocks o brazo de suspensión: 100 a 300 €.
Cómo explicarlo en el taller
Di cuándo suena, dónde y desde cuándo, y pide que el mecánico dé una vuelta contigo para oírlo. Un diagnóstico a oído de cinco minutos evita cambiar piezas a ciegas. Y pide presupuesto antes de reparar: en ruidos de suspensión es habitual que haya dos o tres piezas con holgura y conviene decidir cuáles son urgentes.